Ed è all'irrequieto genio di Kinski, che un altro piccolo genio del mondo dei profumi, il tedesco Geza Schoen, aveva voluto tributare un omaggio in occasione del ventennale della sua morte. Geza Schoen è un profumiere che ha fatto parlare molto di sé per aver proposto delle creazioni minimali al limite del concettuale: la linea Escentric Molecules, che comprende fragranze senza costruzione, ottenute diluendo in alcool dei singoli aromi chimici (quasi l'equivalente di una tela monocroma, o, addirittura, di objet trouvé).

Tanto osannato quanto criticato per questa scelta, non si può dire che il ragazzo non abbia avuto fiuto, essendo, questi, tra i profumi più amati e venduti degli ultimi anni nel campo della profumeria di ricerca. Kinski, però, non poteva che seguire una traiettoria più complessa e difficile. E' un profumo audace e tagliente come il personaggio che lo ha ispirato. Se al centro della fragranza viene dichiarato un accordo di freschezza oceanica, non fatevi ingannare: non è un marino (scordate i vari Motu e progenie) e a dire il vero non è nemmeno fresco.

Se c'è freschezza, questa è ricoperta di note aromatiche di bacche di ginepro e di foglie di ribes nero che conferiscono note verdi, ma acri, e sul fondo vi aspettano silenziose ma all'erta quelle che in profumeria chiamiamo note "animali": sentori intimi, secchi, spiazzanti. L' oceano di questo profumo, non è ripreso in superficie, ma in profondità. E, non chiedeteci perché, annusando questo profumo, oltre che Kinski, ci vengono in mente le splendide immagini del reportage subacqueo sulle donne del mare realizzato da Fosco Maraini nel Giappone degli anni '50.

Pian piano, tra le creazioni di tessuti d’arredo si inserisce l'amore per il profumo: dapprima presentando alla loro clientela fragranze della tradizione inglese allora poco conosciuta in Francia, e poi con candele e profumi di propria creazione. Ed è difficile non riconoscere che Diptyque è stato ed è un punto di riferimento unico nel mondo della profumeria di ricerca.

A Diptyque dobbiamo una delle migliori fragranze al fico mai create: quel Philosykos composto da Olivia Giacobetti, una fragranza raffinata ed impressionista che da decenni affascina con il suo parlarci di paesaggi mediterranei saturi di luce. Ma è sin da gli esordi che Diptyque si distingue per l'assoluta originalità e indipendenza dalle mode: nel 1968, in pieno periodo di contestazione, laddove tutti cavalcano l'onda con essenze di patchouli e dintorni, loro cosa fanno? Rispolverano una ricetta inglese del XVI secolo per pot-pourri e pomander: una raffinatissima miscela di fiori, agrumi e spezie. Nasce così L'Eau, la loro prima fragranza.

Il secondo atto di questa avventura profumata mostra però che Diptyque sa essere ancora più audace: L'Autre (1973). L'Autre non è solo "altro" rispetto al primo profumo, ma è "altro" rispetto alla nostra idea occidentale di profumo, alla nostra idea di piacevole. E l'odore di luoghi e culture cui non siamo abituati. Basti pensare che esistono profumerie che, pur vendendo i profumi di Diptyque, questo Autre no, non lo vogliono.

Troppo strano. Un profumo orientale senza traccia alcuna di dolcezza o morbidezza. Non vuole sedurre nè essere romantico, vuole raccontare una storia o un paesaggio polveroso: mercati mediorientali, calure insopportabili, odori potenti. Un'esplosione sferzante e tagliente di spezie secche e aromatiche, tra cui: cardamomo, pepe, noce moscata, cumino. Ed è il cumino, forse, il problema: a molti nasi suggerisce associazioni non esattamente piacevoli (motivo per cui L'Autre va indossato solo se vestiti in maniera impeccabile). Non piacerà a tutti, ma chi avrà il coraggio di indossarlo, verrà ripagato con la possibilità di sperimentare una sensualità decisamente inedita.

A chi gli obiettava: - Ma che senso ha, Maestro, non sarà mica possibile per gli spettatori sentire il profumo! , il regista rispondeva: - Non importa, perché le comparse, gli attori e noi tutti respireremo odore di Sicilia. E renderà tutto più vero. E questo si sentirà.

E allora proviamo a sentirlo pure noi questo profumo nell'aria... E tra i tanti profumi ai fiori d'arancio che esistono, quale sceglieremo? Ovviamente quello dell'Officina Farmaceutica di Santa Maria Novella: Acqua di Colonia alla Zagara. Per due motivi. Il primo è che ci piace parlare di un posto che è un vanto per l'Italia e che in quanto a storia non scherza: si tratta di una delle farmacie più antiche del mondo, creata dai frati domenicani provenienti da Bologna al loro arrivo a Firenze, all'inizio del XIII secolo. Nella coltivazione di erbe officinali per la preparazione di medicamenti e balsami, erano facilitati dal fatto che la basilica era in aperta campagna ( non pensatela com'è adesso, parliamo di 8 secoli fa !!) tanto da chiamarsi Santa Maria delle Vigne, in riferimento all'ubicazione.

L'Officina Farmaceutica di Santa Maria Novella è il luogo dove si rintracciano le origini dell' acqua di colonia: la famosa Acqua della Regina, tuttora in commercio, composta appositamente per Caterina de’ Medici in occasione del matrimonio con Enrico II che la incoronò Regina di Francia. Il secondo motivo per cui scegliamo Santa Maria Novella è che Giuseppe Tomasi di Lampedusa, nel libro da cui è tratto il film, fa indossare ad Angelica la colonia " à la maréchale ", una fragranza speziatissima e di grande carattere legata, a seconda delle versioni, a diversi personaggi di quelli forti ( da Leonora Dori Concini alla Contessa D'Aumont ) accomunati dal fatto che non hanno fatto esattamente una bella fine: tutte accusate di stregoneria e bruciate al rogo.

A questo punto non ci resta che invitarvi a rivedere il capolavoro di Visconti o rileggervi il libro indossando una delle due fragranze, magari dopo aver visitato, in via della Scala 16 quel magico luogo che è l' Officina Farmaceutica di Santa Maria Novella. P.S. Ci piace chiudere il cerchio di questo post cinefilo ricordando che è proprio qui che in "Hannibal" di Ridley Scott, secondo capitolo della saga de "Il silenzio degli Innocenti", il dottor Lecter acquista il profumo per Clarice. Ma se non lo avete visto e vi siete fermati alla pellicola di Jonathan Demme, avete fatto bene. Ma questa è un' altra storia.

Fracas, comunque, non fu semplicemente un profumo alla tuberosa ma IL profumo alla tuberosa: un punto di riferimento per mezzo secolo.
Si dice che ogni volta che una casa profumiera chiedesse una tuberosa, si partisse di lì: “Vogliamo un Fracas, ma più verde” ,“ Sarebbe bello avere un Fracas, ma più dolce”, e via discorrendo.

Non Frederic Malle. 

Fondatore di una delle Maison più intransigenti in assoluto su qualità ed esclusività delle creazioni, si propone di mettere in commercio un profumo alla tuberosa inedito e rivoluzionario.

Inoltre, durante i suoi numerosi viaggi in California ( è lì, dal vicino Messico che viene la tuberosa ) matura l’idea di accentuare gli aspetti più solari e carnali del fiore.

Il risultato, ça va sans dire, è spettacolare.

Carnal Flower è una fragranza di una bellezza dirompente: le narcotiche note del fiore, accompagnate da euforiche e ariose note verdi, sono quanto di più classico e allo stesso tempo moderno ci si possa aspettare.

Sfaccettata ed orchestrata alla perfezione, la fragranza ondeggia tra sfumature calde e sensuali ( Gelsomino, Ylang Ylang ) e fresche e solari ( Cocomero, Fiori d’Arancio ), mentre il cocktail di muschi sul fondo garantisce una tenuta sulla pelle eccezionale.